Un jour en france

Non è il periodo giusto per scriverne, ma ho visto che è un’ultimora che non avevo proprio notato benissimo (faceva freddo, come scusa vale?) a Parigi, che per definizia è la città dell’amore, del romanticismo, della cultura, dell’arte e scaramanzie varie.

La capitale francese ha quintali di leggende metropolitane e credenze nate dalla fantasia dei suoi abitanti. Vi ricordate ad esempio cosa avviene per la statua di Victor Noir al Père Lachaise, no? Ecco, ora anche il busto di bronzo di Dalida è diventato un vero e proprio oggetto di culto da quando si è diffusa una singolare diceria. Ma niente di trascendentale eh.
Entrambe le statue sono diventate nel corso degli anni l’oggetto di carezze e palpatine selvagge da parte dei tantissimi turisti che vengono appositamente da tutto il mondo: la leggenda vuole che una carezza alle parti intime della statua di Noir o al seno di quella di Dalida garantiscano un’immediata fecondità.

Infatti vah come le tette della cantante italofrancese sembrano quelle di Giulietta di Verona…

L’anno scorso per mia scelta (sì, ogni tanto faccio cazzate) ho deciso di passare per il Monte Bianco.

Non ci sarebbe nessun problema, nel tunnel in sè, sebbene io non capisca molto perché si sia nel duemilaerotti e un incidentone che lo trasformò in un megarrosto si abbia ancora un tunnel a due corsie dove passano camion e auto a migliaia.

Il fatto è che per raggiungere quel tunnel si ha una strada davvero di merda. E non è la neve. Sono due budelluzzi di strada per raggiungerlo dalla parte italiana. Che addirittura diventa una cosa forzatamente ad una corsia perché sei te e la roccia, e se arrivasse un tir dall’altra parte si andrebbe a provare il burrone.

Poi il giorno prima che io passai veramente si staccarono dei massi e un paio di persone rimasero ferite mortalmente.

Poi parliamo delle strade, la sicurezza, il cazzo del dover fare grandi opere, quando uno dei grandi trafori fa totalmente cagare. Ma la prossima volta riprendo il Frejus.

Nel mio cercare la migliore via di ingresso a un paese via macchina quest'anno, abbandonando il Frejus, ho testato il traforo del Monte Bianco.

Sinceramente è stata una di quelle esperienze alla maipiù. Non perché il tunnel sia di per se brutto o cosa, ma per le strade di collegamento pre e post. Giusto ad esempio un giorno prima che son passata io è morto un turista in auto perché si era staccato un masso dalla parete rocciosa. Quando ero al versante francese ho dovuto aspettare circa due ore perché il tunnel venne chiuso per avaria di un'auto.

Tolto questa ultima cosa, che visto cosa successe capisco le grandi manovre per la sicurezza, davvero la strada che porta al tunnel è qualcosa che ricorda i tornanti verso i valichi montani e non verso un qualcosa che ha un pedaggio. Non ci sono paragoni quindi con il collegamento autostradale pre e post Frejus. Peccato.

Di cappelle espiatorie c'è una grande varietà. Forse non sapete che quella nostrana è a Monza, ed è stata fatta ereggere da Vittorio Emanuele III sul luogo dell'assassinio del padre, Umberto I, ad opera dell'anarchico Bresci. Ma wikipedia vi soddisferà di più. E comunque, la notte di ogni 29 luglio il monumento è illuminato dall'interno attraverso le due croci di alabastro per ricordare l'omicidio.

In Francia la cappella espiatoria parigina è più propriamente un ex cimitero. Del resto sarebbe bello una volta mappare i luoghi dove adesso si abita e invece una volta erano terra di sepolture: uscirebbe fuori che la storia dei cimiteri indiani sopra cui si costruiscono le case, così cara ai film horror, nel vecchio continente gli farebbe un baffo, diciamo.
A Parigi in una delle zone più belle e lussuose, quella dei grandi Boulevards, c'è la piazza Luigi XVI, che, oltre ad avere un tenero giardinetto per bimbi e due panchine da ummarell,  ospita una cappella espiatoria costruita su un cimitero in cui furono sotterrati i ghigliottinati di place de la Concorde, tra cui le spoglie di Luigi XVI e di Maria-Antonietta insieme a molti altri decapitati tra cui Georges Jacques Danton, uno dei protagonisti della Rivoluzione Francese.

Nel 1794 il cimitero fu chiuso ed un sostenitore della monarchia che aveva individuato le sepolture reali, lo ricomprò a bassissimo prezzo e l'offrì a Luigi XVIII. I resti del re furono riesumati come anche quelli di Maria-Antonietta, identificata grazie ai brandelli delle calze che indossava il giorno della sua esecuzione, e trasportati nella cripta di Saint Deins. Chateaubriand, macabro, pretese che la regina fosse stata riconosciuta dal suo sorriso, anche se poi inventarierà il monumento come tra i più belli di Parigi.

Tra il 1816 e 1826 l'architetto Fontaine innalzò quest'edificio neoclassico, recintando con delle mura il cimitero.
La cappella è ornata di sculture decorative e bassorilievi. Potete raggiungere facilmente la cappella espiatoria utilizzando la metropolitana di Parigi e scendere alla fermata di Saint-Augustin oppure Saint-Lazare

Ci sono zone a Parigi, come nel 20 ° distretto, in cui ci si sente come un normale villaggio in Francia.
Sappiamo tutti che nel 19 ° secolo, gran parte della città era ancora coperta di campi, frutteti e vigneti. Qualcosa è rimasto, qua e là: tipo il vigneto a Montmartre. Oppure se guardate la Chiesa del Cuore Eucaristico di Gesù sembra un po' una roba tipo villaggio: è vicino al quartiere di "La campagna a Parigi", vicino boulevard Mortier, nella zona di piazza Octave Chanute, dove qua nella foto accanto vedete l'ingresso del quartiere. Li vedi, i giardinetti davanti alle case, le scale da dove ci si rende conto che i residenti devono avere una bella vista della città, le auto parcheggiate che sembrano rovinare il paesaggio un po '… Ciascuno dei 92 appartamenti ha la propria personalità: l'intera area è molto verde e fiorita, ci sono le pareti tappezzate di edera e vita ovunque. Le case sono tutte abitate, non è un quartiere fantasma come alcuni fighetti parigini. Tutte le case sono ben mantenute. L'unico rammarico che ho: la zona è molto piccola, è un peccato che non ci siano più parigini che possano trarre beneficio da questo angolino tranquillo.

Provenendo dalla piccola piazza Octave Chanute, dove c'è un'altra delle fontane Wallace, si può vedere, dietro gli alberi, una scalinata che conduce alle case di piccole dimensioni: la campagne à Paris. In pratica una sorta di paesello tranquillo con poco traffico con a due passi comodità e metropolitana, e dire che il quartiere è stato creato per affrontare la crisi degli alloggi del 20 ° secolo, in particolare la crisi immobiliare del 1920.
La città è cresciuta molto, con innumerevoli operai che sono arrivati ​​in massa da tutta la Francia. Il progetto di costruzione per ospitare le classi lavoratrici cominciò nel 1906 su iniziativa di alcune persone che avevano beneficiato di nuove leggi per abitazioni a basso costo,  la cooperativa "Campagna di Parigi." Solo dopo la prima guerra mondiale, con tutti i problemi che essa ha portato, finalmente si aprirà la "Campagna a Parigi, il 20 giugno 1926 , venti anni dopo il progetto iniziale. I 92 padiglioni che compongono il distretto sono quindi relativamente recenti rispetto agli edifici di stile Haussmann della gran parte della città, circa di 50 anni prima. La zona è ben tenuta e tranquilla, lì ogni persona ha la sua casa indipendente, garage, anche il suo piccolo giardino: non si può negare che stiamo veramente bene e che un po' li si invidi eh!

Nel 1870, Parigi usciva in ginocchio dalla guerra franco-tedesca. Nel 1871, il filantropo inglese Richard Wallace si trasferì dalla sua terra natia a Parigi. Vedendo le difficoltà di approvvigionamento idrico nelle zone più periferiche della città che andavano espandendosi e in cui era concentrata la maggior parte della popolazione decise di intervenire. Non per nulla l'era filantropo. decise di utilizzare parte del suo patrimonio per aiutare la città. Il Lord che “si accontentava di poco” offrì alla città di Parigi “50 fontane per bere”, per permettere ai passanti di dissetarsi. La maggior parte delle fontane, realizzate dallo scultore Charles Lebourg, vennero costruite nelle piazze e agli angoli delle strade, in modo da risultare ben visibili anche da lontano. Da segnalare che esistevano attaccate sotto le figurine, per mezzo di alcune catenelle, delle ciotole da usare come bicchiere. Tolte poi in seguito perché non era igienico.
Un getto d’acqua, però, continua sempre a scendere fra le quattro cariatidi che sorreggono il capitello che sormonta la struttura. Esse rappresentano la semplicità, la moderazione, la carità e la bontà.

Se ne volete sapere di più, come ad esempio la loro ubicazione, c'è questo sito. Quella nella foto è quella di fronte all'ingresso principale del Pere Lachaise.