est est est

Ieri sulla A2 austriaca si è verificato il seguente fatto:
"Uh, ma mettono anche le madonnine illuminate a bordo strada?"
"…"
"Ah, ehm, no sono le colonnine SOS"

Vabbè, era l’imbrunire e non dormivo da due giorni. Però sta cosa delle visioni mistiche va indagata.

Ero a Wiener Neustadt, arrivo lì stanca morta, l’hotel prenotato a novembre era CHIUSO per ferie.
Eh.
Avvertire pareva brutto.
Ora sono a Vienna, in un hotel figoso e trappoco riparto. Ho la password per la wifi solo qua nella lobby. Scomodissimo. Vabbè.

Ieri sera credo che dopo la visione mistica ho declamato tutto il calendario.
Son cose.
Ah, se non ci becchiamo pria auguri e tante belle cose eh. Si sa mai. Statemi meglio di come sto io.

[respirone profondo: riprendiamo a scrivere uscendo dalla blogfest tentando di normalizzare l’onda anomala che si è creata in questi giorni, tanto tempo una settimana e si torna alla normalità eh]

Dunque, Graz. Graz è bellina, dicono che sia il più esteso centro storico dell’Europa centrale, ha 70km di piste ciclabili, il centro tutto pedonale, una città verde piena di parchi e giardini circondata di colline. Proprio per le colline il clima di per se è diverso un po’ da tutto il resto. Cioè, è molto più caldo. Specie quando ci vai d’estate capita spesso di arrostirsi. Peggio di Vienna. Quasi afa padana con un po’ di venticello alpino. Ed ha tutta la frescura delle piante e bene o male è bagnata dal Mur, ma c’è sto clima che per convenzione, paragonandolo un po’ all’Austria tutta, lo chiameremo del cappero.

Graz rispetto alle altre città dell’Austria è più mittleuropea. Non si parla solo l’austriaco (occhio, mica è tedesco. Vi ci voglio a imparare il tedesco e poi girare nei paesi di lingua germanica) ma comodamente anche l’italiano e anche l’inglese come se fossero lingue del posto. Ah, e anche lingue arabe. Beh, sì, perché negli ultimi sei anni c’è stata, nel provincialismo di Graz, una escalation di immigrazione. Prima c’erano soltanto ungheresi, sloveni e via dicendo. Ora la strada che porta da Europaplatz alla Rathaus è in pratica un ghetto asia-africano condiviso con gelaterie di italiani che fanno gelato per mittleuropei. Perlomeno lì fino al ponte sulla Mur.

Graz ci ha sto problema del provincialismo. Infatti un po’ come tutti quelli che vengono sul lago di Garda per le ferie l’orario medio in cui gli stiriani scorrazzano è dalle 6 A.M. fino alle 18. E di conseguenza i locali si chiudono e la vita notturna è meno roboante di quella di Viterbo (che non ha una vita notturna, bensì un coprifuoco). La città è pulita, ci son tram per ogniddove, c’è un senso civico assurdo. Però bene o male ci ha due cose per cui è bello rimanerci un giorno lì a guardarsela un po’.

Di certo una è la collina sulla quale ha sede il castello Schloßberg, che domina la città da nord. Da essa si può ammirare Graz sopralzati di un centinaio di metri. Fatevela a piedi, ci si fa, anche se siete rottami, fidatevi. Dopo tutti i vialetti salite e iniziate ad ammirare la Torre dell’Orologio, la Uhrturm (occhio sempre la specificità della lingua tedesca. Del resto, per mandare affanculo una persona gli si dice "buco-di-culo". Qui siamo al letterale torre-delle-ore)
Intorno c’è tutto un complesso più o meno specifico. Di cui parlarne, ecco, già stiam facendo notte, diciamo alla prossima.

Dalla collina vedi un po’ tutta Graz. Sovente vedi anche un po’ la cappa di inquinamento-nebbia che la soffoca. Comunque ci sono i binocoli e tutte tavole per capire che ne so, quale sia la Hauptplaz, che è la piazza pedonale, o la Herrengasse è la via principale, che collega le piazze Hauptplaz e Jacominiplaz, ed è quella con tutti i palazzi dipinti.

La seconda cosa che a me sembra particolare è la Grazer Murinsel. Costruita quando Graz è stata capitale europea della cultura nel 2003. In pratica è un isolotto artificiale collegato con due passerelle alle sponde della Mur. Dentro questa specie di navicella, tra le acque impetuose della Mur c’è una specie di Anfiteatro, un caffè, e i giuochi per bambini.

Ecco.

Insomma, stavo lì in un area di servizio dell’autostrada che congiunge Budapest a Vienna e non avevo fatto colazione. Mi stavo smangiucchiando uno di quei Milka lì che in Italia non li trovi, che insomma è anche un male anche se lì, la mucca viola, non è che sia proprio cioccolato di quello buono. Però ognuno di noi mangia la sua quota schifezze. Beh, insomma, stavo lì in auto avendo appena parcheggiato un po’ lontano dalle altre auto, per due motivi: uno è che nel parcheggio straniero di un’autostrada straniera che ne sai tu di un campo di grano, due perché se parcheggi tra due macchine la probabilità che la tua carrozzeria rimanga intonsa viene mal valutata sull’asse reale.
Insomma, stavo lì, con la mia barretta della mucca viola che si squagliava e ho visto due macchine della Polizia avvicinarsi. La mia sindrome intrinseca da spacciatore si innervosiva uno zinzinello, ma vabbè: loro han puntato decisi al Ducato targato Romania dove c’eran dentro suppergiù 3-4 persone.
I poliziotti erano sei.
Hanno controllato tutto: dopo averli fatti scendere dalla macchina li hanno invitati a svuotare totalmente il vano bagagli, controllato i loro documenti, quelli del loro veicolo (la legge magiara vuole che il guidatore debba essere proprietario del veicolo o ci debba essere una carta notarile che deleghi la guida), controllato lo stato delle gomme, controllato la macchina sotto se stesse nascondendo qualcosa, perquisito sommariamente i bagagli. Poi li hanno ringraziati e sono andati via.
Tutto questo su un’autostrada ungherese.
Ci hanno il metodo, non c’è che dire, mica come da noi. Punto.

• Innsbruck. Graziosa cittadina di cui conosco benissimo il locale e centrale nosocomio. Credo che le loro stanze vista monti e fiume siano un qualcosa di bellissimo. Ci ho lasciato molto di mio, tipo parte del gastrointestinale. Quindi oltre a fermarvi lì avanti per dieci secondi e recitare una prece posso dirvi le altre beltade del luogo. Diciamo che Innsbruck è un po’, secondo me, la più invernale delle cittadine austriache, ma anche d’estate può piacere. La popolazione è meno stronza che in altri angoli (coff, vedi sott… coff) di Austria, e c’è della vita eccetto che nelle ore in cui il sole picchia abbestia. Il centro storico è bellino, ma si snoda tra la porta e il fiume: da vedere chiesa barocca di San Giacomo, il palazzetto del Goldenes Dachl del Cinquecento, la Hofkirche e il palazzo imperiale e la Gasthof Goldener Adler. Per mangiare: un po’ fuori Bierwirt, dove si mangia tipico, in centro Speckladele, per fermarsi lo stomaco con formaggi e salumi. Il negozio da vedere è naturalmente quello di Swarowski, in centro sotto i portici, vicino al Mac Donald’s e di fronte al tetto d’oro. Non aspettatevi tanto da vedere, se proprio ci volete perdere due giorni di visita ci sta, al terzo già ci si chiede cosa ci sia da fare.
• Salzburg: la conosco bene. Ha un qualcosa che boh, sarà dipeso dal perché ci son cose dietro, a me alla fine angoscia rimanere lì più di due giorni. Ma son fisime mie eh. Dunque, vediamo: Salisburgo è la Getreidegasse. Volente o nolente si passa tutti lì, c’è tutto, anche una delle due case di Mozart (la Natale, l’unica che imho vale la pena visitare). Altro turismo, beh, consiglio di vedere un po’ tutto, compresi i giardini di Hellbrunn fuori città, ché ci sono simpatici giuochi d’acqua (occhio, ci si bagna a volte). Insomma, anche se è uno sputo di città c’è molto da vedere. Come consigli cibo occhio ai prezzi. Imperdibili secondo me sono la pasticceria Getreide (sotto casa Mozart) e Peter’s, che è il ristorante nel cortile della Peterskirche, il più antico d’Europa (risale all’880) e vicino c’è il cimiterino della parrocchia (fa molto dark). Lì magnatevi i salzburger Nockerl (mioddio, salivo solo a scriverlo), un dolce fatto coll’albume d’uovo spettacoloso. Occhio che di vita notturna non c’è una fava, eh.
• Il Wolfangsee: bella scelta, i paesi son tutti carini. Non ho qualcosa di ben preciso da segnalare.
• Vienna ormai la conoscono tutti e dare consigli alternativi è complesso. Se vi preoccupate della lingua, smettete di preoccuparvi. Mi fionderò dicendo che le migliori pasticcerie per me, dopo lunga investigazione, sono quelle dei Mozart cafè (specie se vi piace il caffè vi consiglio il Theresien) e la Sacher. Per mangiare benone sarebbe da andare a Grinzing. Nei sobborghi si mangia bene e si spende meno. In caso in centro c’è l’Augustiner Keller. Imperdibile poi per quanto riguarda i ristoranti è Salm bräu, che è nata come birreria della chiesa vicina, e poi si è trasformata in trattoria. Si trova in Rennweg, vicino al Belvedere inferiore, dovrebbe passarci il 104 ma non fidatevi della mia memoria e guardate sulla piantina. Per me è il posto migliore dove mangiare a Vienna, e se scendete di sotto troverete anche tra i camerieri il sosia di Bellamy (essendo voi due musiane, farà piacere). Consigliabili lo stinco di maiale (lievemente affumicato) e la wiener schnitzel, che servono solo per due persone però (con 23 euri in due prendete sei pezzi di carne e vi sentirete tipo molto sazi. Il tutto va ammazzato con la litrata di birra, occhio che la gradazione è quella di fermentazione, non spaventatevi) [simpatico è anche il sistema di autopulitura del cesso, se volete farci il filmato… :P]
• Budapest non la conosco ancora benone, anche perché stare male un giorno e girarla nel giorno seguente direi che ho fatto miracoli, che mi fanno suggerirvi soltanto cose come: i musei nazionali noi comunitari non li paghiamo, però possono ciularvi con la storia delle mostre contemporanee. Il parlamento anche si visita aggratis, però dovete correre la mattina a prenotarvi. Se dicono che Gerbeaud è cara… beh, è cara per gli standard locali, ma 3.50 per una fettona di torta seduti al tavolo noi in Italia ce lo sognamo. E consiglio la dobos torte e la estherazy (marò, io non arrivo sana alla fine di questo post). Dopo naturalmente consiglio di farvi tutta la salita al castello a piedi e non con la funicolare per smaltirla visto che avrà le calorie di una mattonella di burro. Ci sono comunque anche altre pasticcerie meno care in Andrassy ut, e sempre molto buone. Per mangiare, se amate gli ovini, c’è dietro Vorosmarty ter (quindi dietro Gerbeaud) un ristorante che li tratta. Piatti spettacolosi. Nonché mi han detto che anche in zona castello e al primo piano del mercato coperto si mangia bene, ma non ho provato. Diffidate da chi vi dice che la cucina ungherese non è buona: rispetto a quella ceca c’è un abiss… ehm. Si parla in giro anche italiano, la lingua è incomprensibile. L’inglese al solito è capito.

Io non so come si fa a raccontare Berlino se la vivi un po di più che in un tour citirama. Un casino, un bordello, un troiaio dipanare la matassa di pensieri se ci stai solo pochi giorni. Chissà che deve essere, passarci più tempo. Ve l’avevo un po’ detto, tempo fa, che c’è st’atmosfera, ‘sti spazi grandissimi, che tu non riesci neanche a immaginare finché non sei lì.

Berlino è l’austerità del Mitte, il centro, elegante e teutonico, la vitalità diurna di Friedrichstraße e Kurfurstendamm con i loro negozi che sono uguali a quelli del resto del mondo, tanto da importare anche i magazzini francesi più famosi e farne un palazzo intero lì. Berlino è tutta uno scavo: lavori in corso in ogni dove, tira giù il Palast der Republik e chissà che tirano su ora. Nuove costruzioni in spazi immensi, gru, cantieri, calcinacci, si rade al suolo e si ricostruisce, resta qualcosa di vecchio. Magari dietro ai palazzi nuovi, ché è un po’ una cosa che vidi anche a Palermo: palazzi belli sulle vie del centro principali, e appena imbocchi il vicolo palazzi che sembra che stan su ancora per miracolo. Però per i berlinesi sta cosa di costruire e ricostruire, fare e disfare, sembra un po’ una condanna da Penelopi novelli. Berlino ha un sacco di luci: somiglia all’America lì dove non c’era nulla fino a vent’anni fa: Potsdamer platz. Poi risali verso Unter den Linden e vedi quei tubi azzurri, e li rivedi poi a Dresda. E ti fai le pippe sul perché non li hanno interrati, i tubi dell’acqua. E pensi al fosforo bianco e a tutte le teorie del complotto, così tante che anche te potresti fare una puntata di Voyager come Giacobbo, lì, sotto il Reichstag.

Odore di wurstel, odore di Kebab. Negozi di Starbucks come se piovesse, anche di fronte alla porta di Brandeburgo, con te che ti puoi scofanare un muffin mentre guardi i turisti farsi le foto. C’è qualche pezzo d’Italia, ci sono i manifesti di Silvestri che suona per il 25 aprile. Non trovi neanche più di tanti teutonici in giro, così come la tradizione li raffigura. C’è la pioggia. C’è poi il sole. Ci sono i chilometri fatti senza accorgersi. C’è il bus numero cento che ti porta attraverso i monumenti più famosi non spendendo una ciospa oltre all’abbonamento che fai la mattina lì alla fermata della metro. Basta mostrarlo all’inizio al conducente. Stando a piano terra riesci a fare delle foto della madonna, come quella dello Schloß Bellevue. Come neppure se ti ci fossi fermata a farla. E invece è dal vetro, e in corsa. E poi al ritorno ti soffochi al piano superiore, con l’aria consumata che filtra nei bronchi, con la stanchezza e il rincoglionimento. Con sotto le scarpe le confezioni di due SD da un giga scartate dal turista americano avanti a te.